Les sauts de puce d'une famille sarthoise

A vos atlas

2011-04-06T12:26:00.002+02:00

Epilogue

2011-03-25T10:00:00.000+01:00

Je commence à écrire ces quelques lignes…du milieu de l’Atlantique, exactement S 4 55,958 W 29 3.345. Et il s’en est passé des choses depuis que je vous ai laissé dans mon dernier message.

On peut dire une chose, c’est que le voyage s’est terminé dans la douleur.

J’ai attendu une semaine dans le petit camping L’Hirondelle à 30 km de BA l’autorisation d’embarquer à Zarate.Je n’ai su que vendredi 15 h que j’avais rendez vous le lendemain à 9 h à Zarate pour embarquer, Zarate étant situé à 75 km de Tigre où est mon camping.

Adieu à tout le monde du camping. 5 m dans le chemin et boite de vitesse bloquée. Je suis arrivé certes au camping avec des soucis de boite, mais elle fonctionnait encore. Et voilà, une semaine de repos, et hop, bloquée. Bloquée de chez bloquée. Même plus de point mort.

Que faire ? Y aller quand même et courir le risque de tomber en rade sur les 75 km qui me séparent de Zarate, pour ensuite n’avoir aucun moyen de sortir de ce pétrin.

Beatriz, la propriétaire du camping, a appelé l’assistance comprise dans mon assurance argentine. OK, ils envoient un plateau entre une demi heure ou 3 heures. Ce furent 3 heures d’attente. En arrivant, le chauffeur me dit qu’il ne peut me charger sur son plateau car je suis trop lourd !!!

On rappelle. Il a fallu leur expliquer que ce n’était pas un pick-up chargé de marchandises mais une casa rodante, un camping car. C’est apparemment dur à comprendre pour un Argentin. Re attente et à 22h 30 arrive un nouveau plateau.

Ouf, quel soulagement. Je peux vous dire que je me rappellerai de cette journée. Quelle angoisse de penser qu’on a une chance sur 2 de louper son bateau, d’avoir dépensé des sous pour rien, et d’être cloué là, à la porte de sortie.

Je passe une courte nuit dans l’enceinte du port. Ce matin, mon rendez-vous de 9 heures est un fantôme. Je vois par hasard un type de l’agence, qui me prend mon document d’entrée du véhicule, qui part en me disant que tout va bien se passer. 2 heures d’attente, aucune nouvelle. Quelle organisation de merde. Je m’adresse à des gars qui montent les voitures dans les bateaux. Je ne sais par quel tour de passe-passe ils opèrent, mais 1 heure après je suis dans le bateau. Le Toy est monté de triste manière, à la tirette, mais il est monté. C’est l’essentiel. Dans mon malheur, la boite a eu l’heureuse idée de lâcher près du but. Je n’ose imaginer ce qui serait advenu si cela s’était produit à Villa O’Higgins.

Morale de l’histoire. Si vous avez un impératif de retour avec votre voiture, prenez au moins 2 semaines d’avance pour arriver sur place. Je dis bien sur place, et pas à 70 km…

Je croise les passagers sortants. Ceux avec un véhicule sont bloqués le week-end car la douane est fermée. Ils ont contents. Et moi, le gars de l’agence m’a dit qu’il emmenait mon papier de la voiture à la douane. A ne rien comprendre.

A ne rien comprendre non plus le fait que nous ne soyons que 2 passagers sur le bateau alors qu’on m’avait dit que nous étions 8 ou 9.

Ça va être gai. 2 sur le bateau. Et c’est pas une jolie fille, c’est un retraité suisse allemand, Hans. Il avait immigré étant enfant en Uruguay. Il y est retourné vendre un terrain et son retour en bateau est un pèlerinage. Il veut boucler la boucle. Venu en bateau, revenu en bateau. Il parle français et est sympa. Mais on s’est vite tout dit nous passons nos journées seuls chacun dans sa cabine. Cool.

En plus, le bateau est du style bateau fantôme. L’équipage philippin est invisible. Ils vivent dans leurs cabines. L’ambiance est assez délétère ; les Italiens perdent leur boulot au profit des Philippins et ils ne les portent pas trop dans leur cœur. Ils ne nous parlent pas et quand on leur demande quelque chose, en général ils ne savent pas. Nous avons un peu l’impression qu’ils nous ignorent. Ordres ou comportement personnel ?

On est loin de l’ambiance de l’aller avec interminables parties de baby-foot ou de ping-pong. Côté positif, la bouffe est bonne. De la vraie cuisine flatteuse, pas comme à l’aller aussi. C’est toujours ça de pris.

Bon. C’est comme ça, il faut faire avec.

Départ de Zarate le dimanche, direction Paranagua au Brésil. Le lendemain, d’un seul coup. En pleine mer, on passe de 18 nœuds de vitesse (environ 35 km/h) à 7 km/h. Le moteur pétarade. Quelle poisse. Je cumule les emmerds. Avec Hans, nous demandons à voir le capitaine pour changer de bateau. On ne peut traverser l’Atlantique dans ces conditions et si on le tentait, on mettrait 3 mois pour le faire.

Comme par hasard, ça repart. Le captain nous explique que c’était un problème d’ordinateur de bord qui ne marchait plus, mais que le moteur n’a rien. Simplement, pour naviguer, ils auraient du passer en manuel et tenir la barre 24h/24 comme au bon vieux temps. Entre temps, ils ont trouvé une solution. Je croise les doigts car ce midi, au milieu de nulle part, le navire a soudain ralenti et est reparti. Bien sur aucune explication.

La communication n’est pas le point fort de la marine marchande.

Coup de fil satellite à Fred de Aquitaine 4x4 pour qu’il organise mon « rapatriement » du Havre dans son garage. Un transporteur est trop cher et il me propose tout bonnement de venir avec une boite neuve et de la changer sur place. Quand on est un bon du Paris Dakar, cela fait certainement partie de la routine. En tout cas merci du coup de main.

Merci aussi à mes amis voyageurs pour le sms d’encouragement reçu ce midi sur l’iridium. Cela fait plaisir.

Arrêts dan 3 ports brésiliens, Paranagua, Santos et Rio de Janeiro. Puis longue remonté et traversée de l’Atlantique. 7 jours de mer non stop pour arriver à Dakar. Et là, re-coup de théâtre. Il y a 4 bateaux de la Grimaldi qui attendent d’entrer au port et nous resterons 4 jours ancrés au large. En tout 6 jours à Dakar. Sympa non ?

Jeudi 18 heures, nous quittons le port tout content de reprendre la mer pour 7 jours. Une heure de mer et le moteur principal s’arrête. Avarie électrique. Cela repart après 1 heure de recherche de la panne pour …une demi-heure et re-avarie. Nous nous sommes vus revenir à Dakar avec un remorqueur. Décidément quelle poisse. Finalement ils trouvent la panne, d’origine électronique car tout le bâtiment est sous contrôle de l’ordinateur. Et c’est reparti pour de bon cette fois.

Nous allons à Hambourg, car il faut que je vous dise le bateau ne s’arrête au Havre qu’au retour. Donc, je ferai une semaine supplémentaire avec Hamburg, Tilbury, Anvers et Le Havre. Vous connaissez le roman « 5 semaines en bateau » ? Hans partira et 7 nouveaux passagers me rejoindront.

Nous apprendrons en arrivant à Hamburg que le chef mecano philippin a été remercié et descendra en Allemagne. Embarquera aussi une équipe de 18 techniciens italiens pour faire un check-up complet du navire et tentera de résoudre les problèmes rencontrés.

Après Dakar, l’Atlantique change de physionomie. La couleur change, et la mer est formée. Ca bouge pas mal. Le roulis est particulièrement désagréable, d’autant que le lit est en travers de la marche, et vous avez le corps qui va et vient dans le lit, avec le cerveau qui « flotte » au gré des mouvements. Il n’y a pas mieux pour vous coller dans un état nauséeux. Heureusement cela ne dure pas et globalement nous aurons une mer calme, y compris dans le golfe de Gascogne et à l’entrée de Gibraltar où nous avions été bien secoués à l’aller. Seule la mer du nord sera un peu secouante et nous fera passer une nuit agitée.

Après Hamburg, avec les 7 nouveaux passagers. L’ambiance est plus dynamique. Je retrouve les parties de ping pong et de baby foot. J’en profiterai pour rendre visite à Celine et Alex à Londres et visiter Antwerpen. Cela me fait plaisir de revoir mes amis et cela me change les idées. Ils ont bien voulu me donner une permission de sortie…pour bonne conduite.

Arrivée au Havre Vendredi midi, plus tôt que prévu pour une fois. Fred de chez Aquitaine 4x4 viendra me chercher le soir et le Toy retrouvera la maison sur un plateau, direction Bordeaux pour un changement de boite et un check up complet après près de 100 000 km de bons et loyaux services.

Ainsi se termine un beau et long voyage. Ma tête gardera en mémoire pleins de bons souvenirs. Merci à vous tous de m'avoir accompagné pendant tout ce temps, chacun à votre manière.

Le temps des Remerciements

2011-02-11T15:01:00.002+01:00

Ce voyage s’achève. Je ne suis pas encore sur le bateau mais cela ne saurait tarder. Demain 12 février si tout va bien.

Il a été le plus long de tous, le plus beau, mais aussi le plus éprouvant. Oh, pas physiquement. Nous avions connu bien plus dur. Mais moralement pour la simple raison que pendant plus de la moitié du temps (7 mois), je me suis retrouvé tout seul, sans ma petite famille, Annie et Camille. Et cela a été par moments dur, très dur.

Surtout au début Le fait de se retrouver seul, du jour au lendemain. C’est fou ce que le Toy devient grand. Alors, sans vous, cela n’aurait pas été possible.

Merci tout d’abord à Annie, ma petite femme, qui par son soutien quotidien, a su me maintenir la tête hors de l’eau. Sans elle, rien n’aurait été possible. N’y a-t-il pas un proverbe qui dit quelque chose du genre « un seul être vous manque et tout s’écroule » ?

Merci à Camille pour son geste d’amour très fort lors de notre séparation à Bogota. Ce geste (elle sait de quoi je parle), fut pour moi d’un grand réconfort, mais aussi d’une grande dureté, car un être cher s’éloignait de moi. De 13000 km.

Merci à mes 2 garçons Tom et Ben qui ont tenu à me faire part de leur soutien, en me donnant des conseils avisés…de gens seuls, parfois, eux aussi. Et Aline, que dire ? Rien, si ce n’est que je te retrouve telle que tu étais à mon départ, charmante et spontanée.

Merci à la famille, aux repas de Noël sans moi et aux bouts de buche gardés au congel. Non, je déconne. Mes coups de fil à chaque réunion de famille ont été un vrai plaisir.

Et puis, merci à tous ces voyageurs, rencontrés au fil du voyage, qui ont partagé leur vie avec moi, et qui m’ont donné de la joie, du courage, du plaisir pour continuer ce voyage loin de mes proches.

Un premier merci à mon backpacker de départ, Enguerrand, avec qui je formais une bonne équipe. Nous aurions bien fait un plus grand chemin ensemble mais ton retour était programmé. Dommage.

En Ecuador, merci à Emeline pour les 2 jours passés ensemble, mais quel merveileux souvenirs de voir ces baleines.

Merci à Jean Jacques et Martine, grand voyageurs devant personne. Rencontre brève, une journée, mais intense, instructive, et le courant est passé. A quand un prochain voyage en Iranie ?

Un merci immense à Chris et Jo pour le mois passé ensemble, à un moment où le moral était en berne. Merci pour leur gentillesse, leur simplicité, leur art de vivre. Chris et Jo, vous êtes formidables. Rendez vous dans 10 ans, place du Colonel Khadafi à Tripoli, mais rendez vous avant impérativement. Et dites à Edith qu’elle augmente un peu ses notes scolaires du bout du monde. Ça fera plaisir à tout le monde.

Merci aussi à la dream team qui s’est ensuite constituée au fil du temps. Romney et Lily, je garderai un souvenir indélébile de votre gentillesse, de votre aide. Et les petits aussi, Maxime en particulier qui s’était attaché à moi. Gros bisous Maxou et Matheo. Romney, je te rappelle qu’un land a 4 roues, et non 3 comme tu peux parfois le laisser penser.

Je n’oublierai pas Marie et Olivier, dont la présence fut pour moi un vrai régal, au propre comme au figuré. Garde ton four en état de marche Marie. Tu es un véritable cordon bleu. Et Olivier, continue à te faire la main avec le Hilux. Le HDJ80 te tend les bras.

Merci aussi à Christian, Caroline et Sophie, mes amis allemands pour leur spontanéité et leur gentillesse. Merci pour le petit mot glissé dans ma glace de portière sur la carretera australe, mais malheureusement, nos chemins ne pouvaient se suivre.

Merci à Marie et Florent pour votre amitié et votre joie de voyager dans ce merveilleux environnement des lacs de la région de bariloche. A bientôt aux Vieilles Charrues.

Je n’oublierai pas non plus mes 2 cyclistes françaises, Nathalie et Magali, dont je n’ai malheureusement pas les coordonnées, avec qui nous avons partagés du temps et notre amour de la petite reine. Je crois sincèrement que vous l’aimez plus que moi pour faire ce que vous faites sur la Carratera australe. A bientôt sur le Ventoux.

Un coucou à Ben et Ana, mes amis néozélandais pour cette soirée pâtes sauce tomate fort agréable. Rendez vous dans la Terre du Milieu.

Merci à Brigitte pour ces 3 jours passés ensemble, là aussi trop courts, Merci pour ta joie de vivre, ton énergie, et ton Camenere chilien, Désolé pour le coup de la panne de phares sur la Carretera australe, mais cela était indépendant de ma volonté. T’as flippé hein ?

Je vais certainement oublier pleins de rencontre brèves. Je citerai néanmoins Pierre et Corinne et leur hospitalité exemplaire, Birgit et Gaspard, mes amis suisses pour la même raison. De même que Thomas et Regina. Un coucou aussi à Fred et Régine, et bien joué pour le coup du voyageur esseulé au Perito Moreno.

Merci à Gilbert et Florence pour leur amitié au camping l'Hirondelle de Tigre. Grâce à vous, l'attente du retour a été cool. Bon retour et bonne réintégration dans la vie "normale" à vous aussi.

Je finirai cette énumération qui me tient à cœur par les messages de mes potes restés à terre, lecteurs assidus de mes articles de blog. Annie, quelle assiduité. Je reconnais la prof. Jean Claude, tes recherches web sont pertinentes. Quel dommage que tu n’aies pas pu me rejoindre. L’autre JC, parti sur les lointaines terres africaines. Prend soin de toi l’ami. Les 2 Jean Mi et leurs messages qui me font toujours plaisir. Céline pour son soutien à distance. Katleen pour sa gentillesse. Martine et Bertrand occupés dans les méandres marocains. Et Jean Pierre qui avait malheureusement pris le maquis…corse.

Voilà. J’ai du oublié plein de monde. Veuillez me le pardonner. En tout cas, ce voyage se termine après 13 mois d’absence de la maison. Un peu plus de 52 000 km. Plus d’une fois le tour de la terre. Parfois difficile, mais les souvenirs et l’expérience emmagasinés resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Et en général, on ne garde que le bon.

Je vous embrasse tous.

Il est temps que le voyage se termine...

2011-02-08T20:26:00.001+01:00

Cela fait un certain temps que vous n’avez plus de lecture ni photos à vous mettre sous les yeux. Et pour cause. Le voyage est fini, ou presque.

Disons que je suis sur le chemin du retour vers Buenos Aires (BA) pour embarquer. En cours de route, j’avais planifié de refaire un tour à la péninsule Valdes pour voir les orques venir casser la croute de jeunes éléphants de mer. Mais il fait trop chaud, et tout le monde est parti.

Je tue donc le temps en essayant de voir ce que l’on peut voir, mais il n’y a rien à voir sur cette côte atlantique en remontant vers BA. Pire, ce sont les vacances d’été ici, et les plages sont bondées. Très peu pour moi.

Le 1^er février, c’est l’anniversaire de Camille. Arrêt wifi dans une station service. L’anniversaire tourne au cauchemar. Un mail de Grimaldi m’informe que mon bateau ne fera pas escale à BA. Tout simplement. Le fret prime. Les passagers passent après. Certes, il y a un port à 80 km de là, Zaratte, mais y descendre ou y monter relève du parcours du combattant.

En arrivant sur le continent, le bateau avait fait escale 4 jours à Zarate et j’avais tenté de quitter le navire pour rejoindre Annie à BA qui poireautait depuis 2 semaines. Impossible. Droit de douane et j’en passe. Un couple de voyageurs avait tenté de sortir faire une balade avec leur tandem et on leur demandait…les papiers du tandem. Kafkaïen non ? Ils n’ont pas pu sortir.

Alors, je campe dans ma station service – charmant – pour être joignable et joindre facilement par telephone. Chaque jour, on me dit que les négociations sont en cours pour que je puisse embarquer à Zarate. Mais chaque jour ça a raté (jeu de mot). On me mène en bateau, expression bien mal adaptée. Le week-end approche et rien. Réponse lundi.

Je décide donc de faire les 600 km qui me restent pour me réfugier dans un petit camping près de BA. Comme un malheur n’arrive jamais seul, sur l’autoroute, la boîte de vitesse du Toy flanche. La 3^e est très difficile à enclencher, et par voie de conséquence la 4^e. La bête est blessée.

Aspect positif, cela m’arrive pratiquement à destination. Si cela m’était arrivé en pleine carretera Australe, loin de tout, tu parles des emmerdes pour arriver à temps pour prendre le bateau. Voilà pourquoi il faut garder une marge de sécurité significative pour le retour.

Quoiqu’il arrive, je suis maintenant coincé ici. Si je ne peux embarquer, que me réserve t on ? Tous les bateaux sont complets. Combien de temps me faudra t il attendre ? Certains ne s’arrêtent pas au Havre et vont direct à Hamburg. Pourquoi pas, mais avec un Toy malade, humm.

Autant de question sans réponse. Et quel stress. Je suis comme en prison, immense certes, sans barreaux, mais bel et bien tributaire d’une compagnie maritime sur laquelle aucune action n’est possible.

Lundi, je me déplace à BA directement au bureau du transitaire pour avoir MA réponse. Désastre. Toujours rien, Palabres, palabres. Sur quoi ? Le nombre et la marque des bouteilles de whisky que veulent les douaniers pour infléchir leur position ? Je ne le saurai jamais.

Une chance, sur le camping, je suis avec une famille de français en camping car qui attendent leur départ fin février, Gilbert, Florence et leurs enfants Mélodie et Willy. Ils veulent même me laisser leur place. Sympa non.

Je n’en n’aurai pas besoin. Un coup de fil mardi matin m’informe que c’est OK. OUF. Départ jeudi ou vendredi de Zarate.

Merci à Ines et Catalina de leur aide et compassion dans cette épreuve. Merci à ma petite famille pour le soutien moral. Mettez les bouteilles au frais, j’arrive dans un mois.

NB : Gilbert vient de m’apprendre qu’il y a quelques temps, un bateau de la Grimaldi s’est couché dans le port de Anvers. L’info a vite été enlevée du net…

Carretera australe norte – Que du bonheur

2011-01-28T16:58:00.000+01:00

Je retrouve mes amis suisses allemands et leur petit 4x4 MAN. Comme souvent, je suis invité à manger. Les Suisses sont d’un naturel au premier abord peu engageant, réservé, mais cela s’avère être leur manière d’être. Ils se révèlent accueillant au fil du temps. Il leur faut sans doute un peu plus de temps qu’à nous, « méditerranéens » pour ouvrir une chopinette.

Dans le MAN, on enlève ses zapatos. Pas une trace de poussière. Je passe d’abord dans le couloir, la cuisine, la salle à manger. La chambre à coucher est juste un peu plus loin. Je suis essouflé par cette longue marche.

Trêve de plaisanterie. C’est immense. Birgit et Gaspard me proposent un café pour finir le repas. Dosettes en sachets, et on appuie sur le bouton de la machine expresso !!

Je me sens un peu mal à l’aise dans toute cette débauche de moyens, avec mon sweet sale, ma cafetiere italienne toute martyrisée par les secousses des voyages. Mais bon, j’ai un gros avantage. Je passe partout alors qu’eux, c’est loin d’être le cas. Un peu plus loin, je leur dit de faire demi tour sur une piste en très forte descente car ils ne passeront pas et seront obligés de faire marche arrière toute. En plus, ils ont des problèmes de tonnages avec certains ponts, de largeur de piste, de croisement avec les autres véhicules.

En fait, ils ne conçoivent pas le voyage en quittant le confort qu’ils ont chez eux. N autre couple de suisse, très sympa aussi, Thomas et Regina, me demandait pour l’eau dans le désert d’Atacama. Pas d’eau facile dans ce lieu. Ils ont 250 litres de réserves. Oui, mais tu comprends, la vaisselle, ça en consomme beaucoup !!

Chacun sa manière de voyager.

Les paysages sur la carretera australe sont toujours époustouflants. C’est l’aspect sauvage, brut, qui me marque le plus, surtout lorsqu’il pleut et c’est le cas depuis Caleta Tortel . Au mieux, il fait beau quelques heures et ensuite ça se dérègle. La végétation est exubérante comme le nevado, cette espèce de rhubarbe immense, dont les feuilles peuvent faire plus de 1 mètre de diamètre. On se croirait en Amazonie, avec la fraicheur. La route est parfois austère, avec des trous, de la tole, des ravins, mais les vues sont superbes. Et le vent qui s’en mêle. Et tous ces arbres morts ne contribuent pas à changer l’atmosphère. Au contraire.

Ce sont des arbres morts suite à l´´eruption en 1991 du volcan Hudson. Tout y est passé, la végétation, les troupeaux. Dur dur.

Dans cet univers, je passe une super soirée en compagnie d’un couple de cyclistes néo zelandais, Anna et Ben. Soirée pates et sauce tomate. Cool. A bientôt chez vous, au Royaume des Anneaux.

Puerto Cisnes dans la bruine n’est guère engageant. Le route qui va ensuite au parc de Queulat l’est encore moins. Fortes pentes, étroitesse, ravines, boue, pluie, brouillard. Je me sens seul dans cet univers. Le glacier colgante (littéralement qui pend)du parc est un must. Mais aujourd’hui un must dans le brouillard. J’y rencontre un couple de back packers espagnols avec qui je passe le temps attendant une hypothétique embellie. Puis arrive une allemande qui vit ‘a La Paz, Brigitte. Rediscut. Aucun changement de temps. On décide de partir. Et là, le glacier daigne se dévêtir quelque peu. Oh ! Il n’enlève que le haut, mais c’est pas si mal. Nous sommes contents.

Je passerai 3 jours avec Brigitte qui a son propre véhicule, un Jimmy. Grosse marche de 5 heures où on ne verra personne. Bivouac de rêve près d’un rio avec une vue magnifique près du lago Rosselot. Et le temps là dedans.

Incroyable. Alerte météo sur la Patagonie. Une nouvelle. Canicule. Il fait jusqu’à 30 dans la journée. Pas de vent. Avec Brigitte, on discute dehors jusqu’à 1 heure du mat. Là, le froid commence à nous rattraper. Les moustiques ressortent, c’est un signe. J’avais oublié. Les taons de 2 cm de long aussi. Quelle plaie ces bestioles. Et i8ls piquent dur ces cons. C’est la guerre…

Le lendemain, belle rencontre avec Pierre et Corinne le long de la route. Et quelle hospitalité. Je passe à midi, je m’arrête pour dire bonjour. C’est comme ça entre voyageurs. Pierre (ami de Romney) est en extase devant le Toy. Je suis invité à manger dans la cellule Azalaï (avec mes chaussures). Des gens très gentils. On bavarde. On bavarde. Le temps passe vite.

Puis, le clou de la journée avec le ventisquero (langue glaciaire) Yelcho chico. Le Glaciar colgante du Queulat, mais en plus grand, plus beau, et avec un ciel mes amis. Une merveille. Et gratuit en plus (3000 au Queulat). 2 heures de marche dans la boue pour aller au bout du sentier et rencontrer un jeune Polonais que nous reverrons le lendemain.

Nous décidons de pousser jusqu’à Chaiten, ville terminus avant le ferry pour Chiloe ou Puerto Montt, mais ville connue aussi pour avoir été ensevelie en 2008 sous les cendres du volcan éponyme. Spectacle de désolation. Voyeurisme ou voyage. Nous ne nous attardons pas trop dans ces lieux d’autant qu’un hors piste a failli nous couter une nuit sur place car cendre et sable sont plutôt mous. Vous voyez ce que je veux dire.

Diner de poisson frit au resto et retour 50 km en arrière où Brigitte avait laissé sa voiture. Ill est 22h 30. Avec le soleil couchant, on ne voit pas bien la lumière des phares. Et pour cause, on s’apercevra un peu plus tard qu’il n’y a pas de phares. Nada. 50 km au clignotant et à la lampe frontale que Brigitte tend par la fenêtre. Dur dur. Brigitte, qui est plus habituée à l’auberge et à un certain confort, a flippé un peu devant cette situation. Ce qui ne nous empêchera pas de bavarder jusqu’à 2h30 du mat (record battu) avec quelques verres de Carmere chilien.

Temps toujours au beau fixe. Avec Maurice, notre polonais de service pris en stop, destination la frontière à Futaleufu sur une piste aux paysages enchanteurs.

De Perito Moreno ville à ici, 2000 km de carretera australe. Souvenir indélébile, de part sa majesté, sa rudesse, sa beauté, sans oublier les rencontres de voyageurs qui ont égayé ce petit bout de voyage.

Retour à Trevellin. Brigitte va dans le parc des Alerces que j’avais visité il y a 2 mois. En ce qui me concerne, à nouveau grande traversée en travers de l’Argentine pour rejoindre Trelew avant d’entamer ma remontée vers BA. En attendant, réparation du problème de phares, résolu à l’africaine car il y a un problème on ne sait où dans le faisceau. Quelques temps à Punta Ninfas `pour tenter de voir les orques venir casse crouter les bébés otaries. Puis il faudra penser à la remonte et arriver quelques jours avant le départ théoriques du bateau le 11 ou 12 février.

A bientôt les amis

Poésie et la Fin du monde

2011-01-20T19:18:00.003+01:00

L’arrivée à Caleta Tortel est surprenante. Déjà, il fait gris, noir, et il pleut. Bonjour tristesse. Ça dégouline de partout. Ayez à l’esprit que je suis en pleine forêt quasi vierge, primaire on va dire. Froide mais primaire. La route pour venir jusqu’ici n’a été faite qu’en 2003. Hier.

Et que découvre t on ? Un fjord à l’embouchure du Rio Baker sur le Pacifique, où se niche une cité lacustre. Une petite Venise bâtie sur pilotis. Il n’y a pas de rue ici ; que des passerelles en cyprès. On marche sur les eaux. Les jardins sont suspendus, comme à Babylone. Je me perds dans ce dédale d’escaliers qui conduisent aux maisons ou à la place publique, sur pilotis elle aussi. La mère Michelle est passée par là d’ailleurs.

On se déplace en bateau. Venise, quoi. Mais en moins riche. L’opulence n’est apparemment pas très présente ici. Et la vie doit y être dure. Les pêcheurs écopent l’eau froide de leur bateau. Un geste routinier. Et beaucoup de touristes (enfin tout est relatif), des cyclistes surtout. Des malades, des fous. Hier je voyais une nana seule en train de pousser dans les côtes son vélo qui devait peser 3 tonnes. Aujourd’hui, c’est un mec qui met pied à terre en pleine montée sur de la grosse tôle ondulée qui doit lui masser le derrière comme il faut. Déjà qu’en 4x4, ça passe mais parfois je me demande si le tableau de bord ne va pas sortir par la fenêtre, alors en vélo…Et à raison de 50 km par jour sur ce terrain, combien de temps faut il pour faire 1000 bornes ?

Fin de l’aparté.

J’ai de la chance. Au milieu de toute cette grisaille, un rayon de soleil vient furtivement donner un peu de gaité à ce lieu.

Bizarrement, aucun baigneur ni bikini sur la plage. Trop tôt certainement.

Comment peut-on vivre ici? Dans le froid, l’humidité constante, la grisaille. Un Chilien me disait qu’il pleut toujours ici.

Je me lance maintenant sur l’ultime tronçon de cette carretera australe, celui qui va me mener à Villa O’Higgins. Lancé par un illustre politicien de l’époque, ces 100 derniers km ne seront inaugurés qu’en 1999. Un ferry s’impose pour traverser le fjord Mitchell, une autre mer. Service public svp.

Contrairement à Ushuaia où on n’avait pas trop l’impression de s’éloigner de la civilisation, là, il en est tout autrement. Et tout concourt à ce sentiment. On est en plein dans le réel et dans le psychologique. Comment expliquer ?

Intrinsèquement, cette piste n’est pas difficile. Certes, il ne faut pas sortir de la route, sinon badaboum. Mais on roule au milieu d’une nature vierge, brute de fonderie. C’est le royaume de l’eau, de la pluie, du brouillard, de la neige, de la glace. C’est le royaume du noir et blanc, du gris. Les autres couleurs ont du mal à être de la partie. Ça vous met une certaine pression. Tu te dis que s’il m’arrive quelque chose ici, je ne suis pas seul, mais enfin il n’y a pas grand monde non plus. Il manque plus que les petits ursidés type Alaska pour que le tableau soit complet.

Donc, 100 bornes sous la flotte, 100 bornes à faire gaffe à la piste, à ne pas déraper, aux quelques voitures ou camions que l’on croise néanmoins, 100 bornes à une petite moyenne. Et ça monte dur, ça descend dur aussi.

A vivre quoi. Difficile de retranscrire tout cela en photos. Des arbres, des montagnes, de l’eau. Mais pour le ressenti, à vous d’imaginer…ou de venir trainer un jour vos galoches par ici.

Ah, j’oubliais. Une dosette de douceur dans ce monde de brutes. Des colibris, et en nombre. Comment ces petites bestioles peuvent vivre ici, dans ce froid. Mpi qui croyais qu’ils affectionnaient les Tropiques. Recherche Internet. Allez zou.

Lors de la remontée, je repasse par le même chemin bien sur, et là, retour sur le Rio Baker et lago Bertrand et Buenos Aires, avec un soleil couchant. Regardez ces différences de couleurs d’eau, comme c’est beau.

Et pour les amoureux, le mont San Valentin qui brille de tous ses feux du haut de ses 4058 m quand même. Respect.

Ciao, à la prochaine, plus au nord.

Carretera australe

2011-01-19T19:44:00.000+01:00

L’Argentine a sa Ruta 40. Le Chili a lui aussi son must, la Carretera Australe. Plus récente que son homoloque argentine, elle remplit la même fonction, c’est-à-dire aller le plus loin possible au sud. Mais ici, vu les conditions topographiques, elle s’arrête beaucoup plus tôt, à Villa O’Higgins.

On va donc aller voir de plus près de quoi il retourne.

De Perito Morenoo ville, direction le Chili en longeant le 2^e plus grand lac d’Amérique du sud après le Titi Caca, le lago Buenos Aires en Argentine, ou General Carrera au Chili.

Un n ième passage de douane avec contrôle sanitaire où j’ai été obligé de faire cuire mes 10 œufs, Quels cons. Encore un peu et ils me piquaient mes amandes grillées pour l’apéro. A sortir mon réchaud, j’ai aussi découvert ma cache pour mes oignons, tomates, patates, et après, j’ai une droit à une fouille plus zèlée. Mais ils n’y avait rien d’autre.

Je leur ai dit qu’ils feraient mieux de se foutre sur la gueule une bonne fois pour toutes entre Chiliens et Argentins et ne pas prendre pour bouc émissaire les gens qui ne font que changer de pays et qui n’y sont pour rien dans cette animosité. Mais cela se passe souvent comme ça. Regardez Khadafi et les Suisses…

Ensuite, la piste qui va de Chili Chico à Cochrane en longeant le lac BA est tout simplement superbe. Des points de vue magnifiques sur le lac, des couleurs changeantes selon les jeux d’ombre, de fortes montées ou descentes, circulant à flanc de montagne, elle est à la fois champêtre, sauvage, et belle tout simplement. Un régal…par beau temps.

Surgissant sans prévenir, cette Laguna Verde (une de plus), avec son eau verte (normal), ses iles, cette forme. Incroyable.

Pour finir la journée, un bivouac avec vue exceptionnel. Et coucher de soleil qui l’est autant.Tranquille…et juste au moment où j’écris ces lignes, une voiture arrive. C’est le proprio qui venait voir qui était sur ses terres. No problema.

Lla Carretera australe est très prisée des voyageurs en vélo, qui doivent en baver vu les pourcentages, le vent, la météo…On y rencontre aussi de drôles d’attelages, d’un autre temps.

Et mon ami Bertrand là dedans. Tous les aficionados savent qu’il a déjà son cratère, quelque part en Tunisie. Mais le cachotier nous avait caché qu’il avait aussi son lac, et pas une mare aux canards. Où sont les skis nautiques…et la combinaison néoprène impérative ?

De cet imbroglio de lacs, nait le fleuve le plus tumultueux du Chili, le Rio Baker, avec ses eaux turquoises de toutes beauté. Une furie, mais une furie de toute beauté, surtout lorsqu’il rencontre d’autres rios. On voit bien la différence de couleur. Superbe. Et quand il arrive au terme de son cours, au niveau de Caleta Tortel, pour se jeter dans le Pacifique, sa taille, ses remous sont tels, que l’on croirait voir un fleuve du bassin de l’Amazone. Impressionnant, surtout sous un ciel tout autant menaçant.

Espérons que demain, le soleil soit à nouveau de la partie pour apprécier le site exceptionnel de Caleta Tortel.

Tout ce paysage risque fort de disparaitre car un projet de retenue d’eau (represas) est en cours. Les partisans et les détracteurs se manifestent à grand renfort de panneaux publicitaires, C’est un comble de voir cela dans une région aussi sauvage.

Car, c’est aussi cela la Carretera Australe. Un trait de crayon dans une nature sauvage, hostile, avec 2 immenses champs de glace que l’on discerne, les campos de hielo sur y norte.

Ruta 40, encore...

2011-01-16T17:01:00.001+01:00

Pour remonter vers le nord, jusqu'à la ville de Perito Moreno, il faut reprendre le mythe, la 40. mais ce n'est pas avec plaisir. Sur 500 km, pratiquement que de la piste de m..., de la tole, des pierres. C'est incroyable. Ils sont en train de la faire en bitume, mais vu l'activité dessus, ça va prendre des années. Paysage monotone, monocorde, RAS.
Heureusement, sur la route, euh sur la piste, il y a la cueva de las manos, la grotte des mains. Située dans un beau cañon, très photogénique, c'est un peu de soleil dans la grisaille de la route.
Et reste le bivouac dans un cadre rose bonbon.

Toujours que du sublime: le Fitz Roy

2011-01-14T17:48:00.002+01:00

Adieu le Perito Moreno, adieu El Calafate. Vive El Chaiten. Je roule vers le nord sur une route sans grand intérêt ; de la steppe, un temps maussade. 250 bornes à faire, et le vent de face, plein ouest, ou plein nord, ça dépend, du vent justement. Quand je double des cyclistes qui l’ont en pleine gueule aussi (normal. Non, pas bien fait pour eux, mais logique puisque ils vont dans le même sens que moi), je les plaints. Enfin, c’est leur choix.

Un nouveau grand lac, le lago Viedma, vert turquoise laiteux, et dees vagues, des vagues. Au loin, c’est bouché de chez bouché. Il pleut sur El Chalten et on ne doit y voir.

Je croise effectivement François et Monique en Toy 78 avec cellule (enfin autre chose que des Land Rover), ils me confirment mes impressions et se sont empressés de quitter ce climat maussade. Et ils n’ont rien vu.

Un bivouac ensemble et le lendemain chacun va de son côté. Moi, je ne veux pas passer à côté du Fitz Roy, LE sommet du coin, invaincu jusqu’en 1954. Quand vous regarderez la gueule du machin, vous comprendrez pourquoi. A moins de s’appeler Spiderman, je me demande comment on peut s’accrocher et grimper á ce truc.

François m’apprend qu’il n’y a plus de billets dans les distributeurs argentins. Je croyais que c’était limité à El Calafate. Les rumeurs vont bon train ; corruption, crise, etc. L’essence manque, et il y a des queues immenses aux stations. Le gasoil, à voir. Bon, j’ai 200 litres, mais je ne suis pas rendu à Buenos Aires. Scoop : mon bateau est le 8 février. Je rentre. Enfin , si j’arrive à BA, car sans argent ni carburant, ça ne va pas être facile.

Une alternative : passer au Chili et remonter par là. Il ne restera plus que la traversée Santiago BA. Une broutille, 2000 km. Un plein ne suffira pas. Et pour corser le tout, des français m’ont appris que les douaniers chiliens sont en grève. Donc on ne rentre pas au Chili. Quelle merde.

Bon, attendons quelques jours et on avisera.

Revenons à nos montagnes. J’ai de la chance. Le temps s’améliore. Et la route qui mène à El Chalten en longeant le lago Viedma est d’une beauté sidérante.

Le lac, sa couleur. Les montagnes fraichement blanches car il a neigé. Le glacier Viedma qui se jette dans le lac. Les sommets acérés. Le spectacle est ahurissant. Je n’arrête pas d’arrêter…pour prendre des photos. Il y a longtemps que je ne mets plus la ceinture de sécurité. Pour l’enlever toutes les 5 mn !

Je fais les 40 km de piste qui conduisent au Lago del Desierto,et là, le monstre se montre. Il faut être là au bon moment car les nuages s’y accrochent comme des morpions. Quelle majesté. Cette pointe qui dépasse les autres. 3400 et des poussières. Et je suis à 400 m. Allez, à vos crampons, si le cœur vous en dit.

Ce soir, bivouac en face du Mossieur. Vent d’enfer. Je suis gelé dans la voiture car il rentre par les joints de porte et de fenetres. Et demain, je remonte par la 40. 500 km de piste, a priori pas bonne du tout. Direction Perito Moreno (la ville) pour essayer d’y trouver du carburant.

A+

Vive l'ère glaciaire

2011-01-12T17:36:00.000+01:00

Donc, après un retour en Argentine, me voici à El Calafate, petite ville très touristique (trop à mon gout) car située à proximité d’un must du voyage en Argentine, le glacier Perito Moreno.

Petit rappel. Le campo de hielo sur (champ de glace sud) est un immense glacier de la taille de plusieurs départements français, à cheval sur le Chili et l’Argentine. Il déborde sur ses côtés par des langues de glace immenses, dont chaque glacier n’est qu’une émanation. Notre mer de galce dans les Alpes ne joue pas dans la même cour. Nous sommes ici dans la cour des grands, des très grands.

Il faut savoir que le Campo de hielo sur est le 3^e champ de glace du monde, après l’Antartique et le Groenland. Excusez du peu. Aussi, le spectacle qui s’offre à mes yeux est tout simplement éblouissant, même avec un soleil qui joue à cache cache.

Le tout est géré par le PN Los Glaciares. Entrée 100$. Jusqu’au 7 janvier, c’était 65$. L’inflation est forte ici. Je me suis offert une balade en catamaran, de une journée, pour naviguer sur le plus grand lac d’Argentine, le lago argentino, qui est en fait un lac glaciaire, et dont les bras permettent de côtoyer de nombreux glaciers.

C’est génial. Je ne regrette pas mes 295$ et renie mon aversion pour les tamalous pour profiter su spectacle de la nature. Dire qu’il y en a je ne sais combien qui ne sont jamais sortis du bateau et qui prenaient leurs photos derrière les vitres. Tant pis pour eux. Ou même de jeunes tamalous qui ont passé leur journée à lire un bouquin. Va comprendre.

Tout d’abord, nous effleurons les nombreux icebergs qui flottent sur le lac. De couleur bleutée en raison de la réfraction de la lumière, ils sont magnifiques avec leurs formes biscornues.

Puis ce sera l’approche du plus grand glacier du continent américain, le glacier Upsala. Malheureusement, nous ne le verrons que de loin car il déverse un flot continu d’icebergs qui obstrue le canal d’approche.

Puis ce sera le glacier seco, le glacier Spegazzini, énorme, splendide avec ses différentes langues, et son front de plus de 130 mètres de haut. Rien à dire, juste regarder.

Et c’est le tour du Perito Moreno et son front de 2,5 km de long et 65 m de haut. Il avance de 2 m par jour et craque de partout. Régulièrement, des pans de glace se détachent avec fracas formant une vague dans le lac de moraine. On pourrait y passer des heures à le regarder sans se lasser.

Je retournerai le voir cette fois ci de la terre, sous un autre angle tout aussi beau. Dommage qu’il faile se presser car le billet du parc n’est valable qu’un jour et interdiction de stationner la nuit, ce que je contourne allègrement en dénichant une piste hard, ou`le garde ne viendra pas me chercher, avec une vue magnifique sur le lac.

Et maintenant, direction le mont Fitz Roy, un autre must argentin.

Suite au prochain épisode.

Adieu Tierra del Fuego

2011-01-10T16:42:00.000+01:00

Avec la nouvelle année, il est temps de remonter les Andes. Après un passage de frontière par un rio à gué, nous arrivons de nouveau au Chili après un contrôle sanitaire des plus dilettants. Pour une fois. Puis ce sera le bac qui traverse le détroit de Magellan à son point le plus large, une trentaine de km, de Porvenir à Punta Arenas. Prix 32 300 Pesos Chiliens pour 2h 30 de traversée environ. Je ne suis plus qu’avec Olivier et Marie. En effet, étant arrivés 5 mn avant le départ du ferry, nous nous sommes retrouvés seuls.

Après les rebutantes séances de courses, réparations diverses, nous descendons vers le point le plus austral du continent américain, point que nous n’atteindrons pas car la piste, déjà difficile, s’arrête bien avant. Mais tout de même, 43 44,815 sud, ce n’est pas si mal.

A cette latitude, il n’y a pas beaucoup d’autres terres, même continentales. Temps couvert, mais pas une miette de vent, et 3 lions de mer pour nous tenir compagnie. Le coin pullule de crustacés et de moules géantes que nous ne pouvons malheureusement pas ingurgiter en raison de la « marée rouge », une bactérie microscopique mortelle pour l’homme ! Mais quelle soirée inoubliable en ce lieu ô combien symbolique.

Longue remontée vers Puerto Natales, petit village devenu très touristique par sa proximité avec le parc Torres del Paine, où 100 000 visiteurs en majorité étrangers viennent y dépenser leurs dollars et leurs euros. Entrée 15 ooo $ contre 4000 pour un Chilien. Camping avec pas grand-chose hors de prix. C’est la loi de l’offre et de la demande. Ici, la nature offre le spectacle de montagnes acérées et de glaciers venant se déverser dans les lacs. Nous sommes en bordure du Grand Champ de Glace sud, et les glaciers n’en sont que les excroissances. L’eau douce et l’eau de mer cohabitent avec de profonds fjords qui viennent côtoyer tout ce monde minéral. Selon le temps, la présence du soleil ou de nuages, les couleurs varient, du « tropical » au noir tristesse. Les 2 ont leur charme.

Le parc est connu pour ses 3 cornes et ses 3 tours (d’où son nom) dont les images ornent tous les dépliants sur le Chili. Le spectacle est magnifique, y compris pat temps gris, voire plus que gris. C’est beau malgré les conditions météo difficiles.

Mais pour avoir LA photo, avec la bonne lumière, il faut être présent au bon moment. C’est ainsi que j’immortalise les tours (si elles ne l’étaient pas déjà) avec un rayon du matin…depuis mon lit puisque j’avais pris soin de placer ma chambre avec vue sur les tours.

Pour les cornes, je suis allé à travers champ au milieu des taureaux (eux aussi avec des cornes), des guanacos, des arbres calcinés par le dernier incendie. Et si vous regardez bien sur la vue d’ensemble, vous aurez à la fois les cornes et les tours.

Tiens, en parlant de guanaco, quand papa court après maman, il ne rigole pas. Toujours un spectacle de ma chambre d’hôtel. Pour ceux qui sont sages, je leur montrerai le film à mon retour.

J’ai laissé mes compagnons à l’arrière, au cyber café. Nous n’avons pas le même timing et je dois avancer. J’ai encore tellement de choses à découvrir et de km à parcourir avant de reprendre le bateau vers la mi février à Buenos Aires. Tout bonnement, je repasse donc en Argentine pour me diriger vers El Calafate et son merveilleux glacier PertoMoreno.

Piste de la saint Sylvestre

2011-01-02T18:50:00.000+01:00

Pour célébrer la nouvelle année, nous avons choisi de nous retrouver, les 5 voitures, à la maison d’hote Sur 54, en pleine foret au bord de l’immense lac Fagnano.

Quittant l’estancia Harberton, nous décidons d’y aller par le chemin des écoliers et prendre une piste qui longe le lac. Ceci nous oblige à passer dans l’eau, et le vent aidant, les vagues de 50 cm pourraient vite transformer nos 4 roues en bateaux à vapeur. Nous obliquons donc à l’intérieur des terres, mais c’est quitter un cheval borgne pour un aveugle car la piste n’est guère roulante. Et pour cause.

L’encombrement du Bremach de Christian nous obligera à progresser la hache entre les dents, à couper des arbres à la hache, à débarder avec les sangles, à pelleter pour que la cellule puisse passer. Quelques bourbiers par ci, quelques rudes montées ou descentes par là, nous arrivons au lodge vers 20 h, attendus par nos amis Chris, Jo, Marie et Olivier qui commençaient à se demander ce que nous faisions.

Enthousiastes, nous arrosons nos exploits d’une bouteille de Mumm local sur le capot du Toy. Un super diner nous attends façonné par Guillermo et Azul, un couple d’Argentins charmants et au talent culinaire indéniable.

Réveillon entre potes, avec quelques autres argentins, au son de 4 guitares. C’est au bout du monde que nous passerons la nouvelle année. Adieu 2010. Vive 2011.

Et au petit matin, quel plaisir de se lever et de pouvoir admirer la magnifique point de vue sur le lago Fagnano.

Maintenant, remonter sur le nord, sur le Chili. Et bonne année à tous.

Séquence émotion – Ushuaia

2011-01-02T18:40:00.001+01:00

Avant toute chose, Ushuaia est la ville où je passerai Noël entre amis voyageurs, rendez vous au camping RIO Pipo pour voir passer le père Noël sur son traineau tiré par des guanacos.

Puis, ce sera une semaine pour découvrir la région avant la nouvelle année. Je peux vous dire que mon opinion a changé sur la ville, certes, qui ne présente pas un gros intérêt en tant que tel, mais le site est grandiose, et magique. Imaginez.

La ville est bâtie sur le canal de Beagle, haut lieu d’exploration, tardive puisque le fameux capitaine Fitz Roy commandant du navire Beagle, est passé par là seulement dans les années 1850. Hier.

Des montagnes aux neiges éternelles (culminant dans les 1000 m) derrière soi, de l’autre côté du canal, une baie, et vous aurez une idée du tableau. Pas facile de retranscrire tout cela en panoramique. En plus avec un ciel bleu, et le tout devient grandiose. Ajoutez y une pincée de navire de croisière, un brin de Puerto Williams, la ville réellement la plus australe du monde sur l’autre rive du canal, et vous saurez ce que représente le site d’Ushuaia.

Car il faut dire que nous avons un temps plutôt clément, voire agréable. Certes instable, mais pas comme nous le craignions tous.

Le paysage est sauvage, boisé, valonné. Beau. Que ce soit dans le parc national de Tierra del Fuego, à l’estancia Harberton ou ailleurs, c’est magique et cela restera pour moi un bon souvenir. Rien à voir avec la steppe patagonienne du contient.

Ce sera à l’estancia Moat où j’atteindrai le point le plus austral de mon voyage, proche de 55 degrés sud.

Ce sera aussi pour Christian 3 essais infructueux pour monter son Bremach au somment d’une pente infernale. Il y aura refus d’obstacle à une vingtaine de mètres du sommet. Je ne m’y suis pas riqué, la marche arrière sur une telle pente n’étant pas mon sport favori.

Tout ceci nous amène lentement mais surement vers la fin de 2010, vers une nouvelle année. Rendez vous au lodge sur 54

La terre de feu, la bien mal nommée

2010-12-25T23:20:00.000+01:00

Les frontières sont ici bien compliquées. Pour aller en terre feu, nous passons d’abord une frontière sur le continent pour aller d’Argentine au Chili. Contrôle sanitaire soft, pour une fois. Puis ferry pour traverser le détroit de Magellan.

Ensuite, 150 bornes de Chili et retour en Argentine.

Que dire de la Terre de feu. C’est une région au climat rude, pas parce qu’il y fait des froids extrêmes ( on est loin des climats andins de BOLIVIE), mais le temps y est très changeant, avec de la pluie, du vent, du vent, et parfois un ciel bleu qui vous réchauffe la carcasse…derrière les vitres de la voiture.

Vous verrez donc toutes sortes de photos, avec des bleus extra qui pourraient vous faire croire que nous sommes sous les tropiques, ou des gris argentés qui vous font croire que nous sommes en Patagonie.

En tout cas, le changement est brutal avec le contient. Ici, il y a des arbres, des montagnes, et on est loin de la steppe patagonne rencontrée précédemment. Cela est plus agréable à l’œil. On retrouve des lacs, la mer et la montagne, le tout avec une lumière qui est particulière, due à la latitude extrême. On est à un peu plus de 54 sud. Le cap Horn n’est pas très loin.

Ce pays a connu sa fièvre de l’or, et subsistent encore quelques vestiges en train de rouiller comme cette drague aurifère datant de 1902.

Il y a de l’eau, beaucoup d’eau, et les rios, du petit au grand, serpent à travers les collines verdoyantes.

C’est le terrain de prédilection des castors introduits ici par le passé pour leur fourrure. Certains se sont échappés et ces bestioles ont proliféré sans prédateurs. Les endroits qu’ils fréquents sont plus un champ de ruines d’arbres qu’autre chose. Mais, pour nous, c’est fantastique de voir les constructions que ces herbivores d’une cinquantaine de cm peuvent faire, des cabanes, des digues qui crée des lagunes sur les rios.

Nous avons de la chance de les observer par 2 fois, mais il faut être patient et dormir sur place car c’est le soir qu’ils sortent. Nous les avons vu nager (vite), `plonger, taper l’eau avec leur queue plate (pour quoi faire ??), C’est génial.

Ces rongeurs ont une mâchoire de tronçonneuse ; ils vous coupent des arbres de 50 cm de diamètre, font des copeaux de 7 cm de long. Mieux vaut ne pas y mettre ses doigts.

S’il y a de l’eau, il y a des lacs, et on retrouve un peu le paysage de la région de Bariloche, avec des montagnes enneigées dans le lointain comme au lago Blanco ou au lago Yenuin ou lago Fagnano.

Les arbres sont couverts de lichens. D’autres sont morts terrassés par des champignons qui les gangrènent, le tout dans une lumière très photogénique. C’est l’occasion pour Romney de s’essayer à la pèche, et pour d’autres à la bouteille. Mais attention lecteurs assidus, on peut faire dire ce que l’on veut à une photo et surtout la détourner de son sens originel. Ne vous méprenez donc pas sur certaines scènes qui pourraient choquer.

Cette terre est dure dure, mais la mer y est encore plus dangereuse comme l’atteste l’épave de ce cargo échoué. Remarquez qu’il n’est pas le seul et cette voiture de location aurait bien pu l’accompagner un certain temps si nous ne nous étions pas trouvé là car ces touristes brésiliens ont été un peu trop entreprenants. Leurs regards implorant notre aide en disait long sur leur détresse. Je crois qu’ils se souviendront longtemps de cette mésaventure car dans le coin, il n’y a pas grand monde qui traine, et la mer monte comme partout.

Tout ceci nous amène lentement mais surement à Ushuaia au bord du canal de Beagle, entourée par de bien belles montagnes. Le site est magnifique.

Après un Noël en compagnie de voyageurs, nous irons à sa découverte.

Joyeux Noël à tous.

2010-12-22T18:11:00.003+01:00

Nous continuons la descente. Dans le parc Monte Leon, avec ses pingouins et ses lions de mer, je rencontre un couple de belges, Romney et Liliane et leurs 2 enfants. Nous sommes désormais 3 à rouler ensemble.

Des kilomètres, encore et encore. Passage à Rio Gallegos, dernière ville avant de quitter le continent. Direction le cap des Vierges avec sa grande colonie de pingouins. On retrouve Chris et Johan, Nous sommes 4. Et voilà les mythes qui s’égrènent.

1 – La Ruta 40 km 0. Ça vaut bien une photo. Nous sommes au début de cette route mythique.

2 – Magellan. Cela vous dit quelque chose ? Et bien nous voici au fameux détroit. Plat, rien à voir.

3 – Terre de feu. C’est de l’autre côté.

Je vais vous dire, c’est bien beau tout ça vu du blog et de loin. Parce que sur place, ça caille. Un vent, toujours et toujours. Alors le détroit de Magellan, c’est plus agréable en photo bien que ce ne soit pas du tout photogénique.

Et tout ceci dans un imbroglio de clôtures qui délimitent les frontières car les 2 pays se tirent la bourre pour le territoire…et le pétrole dont on aperçoit au large les plates formes et, période oblige, les arbres de Noël.

Au Cabo de las Virgenes, passer d’Argentine au Chili prend 2 m en sautant la barrière ou 400 km par la route. A vous de ne pas choisir. mais nous avons droit à une très belle colonie de pingouins, la plus belle de toutes pour nous.

En cherchant un raccourci via une estancia, nous arrivons chez Mr Benetton. Petite estancia avec 120 000 ha de moutons. Ceci dit, dans le coin, le terrain doit être compté et l’hospitalité peu développée car on se fait déranger 2 fois, une fois par la sécurité du pétrole, et une fois par le proprio car nous dormions sur un petit bout de sa propriété. Ainsi va la vie.

Dernier bivouac sur le continent à la laguna azul, beau lac de cratère, malheureusement plus gris que bleu vu le temps.

Lever tot pour les 2 passages de frontières, car, pour aller à Ushuaia, il faut d’abord passer par le Chili et prendre le bac pour passer le détroit (126 $ pour 4 km ; un peu cher tout de même) .

A bientôt en Terre de feu, qui porte bien mal son nom je vous le dit.

Alerte meteo en patagonie - On aura tout vu!

2010-12-16T21:48:00.001+01:00

Que s’est il passé depuis les pingouins ? Et bien, je continue mon petit bonhomme de chemin vers le sud, inexorablement. De la région de Trelew, j’arrive à celle de Comodoro Rivadavia. Interrogation à mon retour sur les noms propres. Pas facile avec toutes ces origines différentes.

C’est ici que fut découvert au début du 20^e siècle le premier puits de pétrole, et cela se voit. Il y en a des centaines comme celui-ci sur la route qui mène au premier bosquet pétrifié que je visiterai. Ces arbres ont été ensevelis par la cendre d’une éruption volcanique il y a quelques 75 millions d’années (vite, á vos arbres généalogiques) et un processus de minéralisation s’est lentement mis en place pour aboutir à des arbres fossiles, à de la pierre. La ressemblance est saisissante. Mais interdiction d’en ramener ne serait ce qu’une minuscule parcelle. Fouille au corps. La garde était super mignonne et j’en avais planqué partout. Waoh!

Mais non je déconne.

En plus le paysage était sympa, style roches érodées de multiples couleurs. Belle ballade et beau bivouac. Prix 20$ (6 pour un Argentin).

Tout ceci donne aussi l’occasion d’observer la faune et la flore, les 2 adaptées au terrible climat de la Patagonie. Je vais y revenir.

Un gros saut de puce au Cabo blanco pour y observer de loin des otaries et des cormorans gris aux pattes rouges. Hotel classe. Regardez donc la vue de ma chambre au lever de soleil.

J’ai dit gros saut de puce sarthoise of course car depuis jeudi, soit 4 jours, j’ai fait 1200 km. Plus je vais dans le sud, plus c’est grand. Si je veux voir quelque chose, il faut rouler. Si je veux aller en terre de feu, je dois encore avoir dans les 1000 km ou plus. Terre sans limite. Il faut faire des pas de Patagon.

Avec une végétation rase, très rase, adaptée au climat, au froid, et surtout au vent, omniprésent ici.

Tenez, hier soir arrivée au Cabo blanco par un beau ciel bleu, température douce, et un petit poil de vent. Je me mets fenêtre à la mer comme vous avez pu le constater. A peine couchés, moi et le soleil 8ah ah le « s » vous a interpelé), le vent s’est mis à souffler, à souffler. La voiture dansait sur ses amortisseurs. Je me suis longtemps demandé s’il fallait déménager et chercher un abri.

Le matin, calme. Une heure après, un vent encore plus terrible. Là, j’ai déménagé cherchant un pseudo abri derrière des masures. Pseudo car le vent tourne sans arrêt. Marcher droit (à jeûn) devient difficile.

Dans cette tourmente, j’ai la chance de débusquer un couple de maras, appelés ici lièvres de Patagonie. Ils disent qu’il diffère du lièvre européen par une bande blanche (non réfléchissante) sur le derrière et par sa taille. En fait, ce n’est pas vraiment un lièvre, mais un rongeur haut sur patte, qui court bizarrement en faisant des sauts comme s’il était monté sur ressorts (j’ai le film). C’est rare d’en voir et encore une fois, le fait de prendre des pistes du bout du monde, doit bien aider dans ce domaine.

Toute la journée, ce fut ainsi, un vent du diable. Impossible de filmer ou de prendre correctement une photo. Le vent nous pousse. Ouvrir ou fermer sa portière devient un réel problème. Si le vent pousse, j’ai toutes les peines du monde à l’ouvrir et si c’est l’inverse il faut vite choper la porte pour que le vent ne l’arrache pas.

Bouches d’aération fermées, la poussière rentre à grosses bouffées dans l’habitacle. Irrespirable. Un état pas possible. Pourtant je passe l’éponge et la balayette. Une vraie fée du logis.

Un gaucho bilingue (son patron est australien) m’a dit que la Route principale 3 qui descend au sud est temporairement fermée pour cause de projections de pierres et de poussières. Il me conseille de ne pas rouler trop vite car, avec la vitesse, le vent pourrait coucher la voiture. Belle perspective à éviter tant que possible. Et en plus, j’ai le chic. A vouloir éviter les grandes routes, je me retrouve dans des chemins d’estancias, perdus au milieu d’immensités, sans voir un péquin, à descendre de nombreuses fois pour ouvrir et fermer les barrières, et seul, c’est 2 descentes de voitures à chaque fois. Il s’agit de ne pas se perdre. Merci le GPS.

Voilà la Patagonie, brutale, dure, et encore je n’ai certainement rien vu. C’est comme l’Afrique tropicale, il faut y aller en saison des pluies. En Patagonie, il faudra y revenir en plein hiver pour voir ce que c’est. Et en plus ce n’est pas beau, steppe et re steppe. Je me demande ce que certains y trouvent au point de s’établir ici. Il faut y être nés.

Autant la Patagonie andine a des beautés naturelles indéniables, ici c’est le plat pays, uniforme.

C’est cela la Patagonie ; on aime ou on n’aime pas. Vous l’aurez compris, ce n’est pas ma tasse de mate.

Et pour me contredire, aujourd’hui fut un jour presque sans vent, presque chaud. Drôle de pays.

En parlant de beautés naturelles, je suis allé voir le 2^e site de bois pétrifié. Arrivé tard sur le lieu, je trouve un bivouac cool et que vois je, un arbre pétrifié, pour moi tout seul. Belle surprise.

Je profite du lieu pour faire plein de trucs qui trainent, et je quitte les lieu le lendemain …à midi. Dur dur. Je fais la rencontre d’un couple, lui allemand, elle mexicaine, et je visite avec eux. Nous passerons finalement la soirée ensemble et ensuite nous verrons. Ils vont comme moi à Ushuaia pour Noël.

Ce parc (gratuit, pourquoi ? No se) recèle des fossiles d’arbres beaucoup plus gros que le précédent. Des diamètres de 2 bons mètres, des araucarias je crois, Et le tout dans un beau paysage de western empanada.

A+

NB Vu la lenteur du chargement, je mettrai de l ordre une prochaine fois. Essayez de vous y retrouver. Desole

Les pingouins de Magellan

2010-12-11T19:46:00.000+01:00

Je vous l’annonce d’emblée; objectif non atteint. D’une, on n’a pas le droit de toucher les pingouins et les pingouines. Deux, il y a des risques d’y laisser son appendice bucal. Trois : c’est difficile de distinguer le mâle de la femelle. Alors, j’ai échoué dans ma tâche.

Trève de plaisanterie. Ce sont de petites créatures toutes mignonnes, qui ont quand même un bon coup de bec, curieuses, qui vous regardent en tournant la tête dans tous les sens avec beaucoup de curiosité.

Ils vivent là par milliers, dans leur terrier, à élever leurs petiots (2 maxi mais souvent ils n’en élèvent qu’un seul, le plus fort). Chose incroyable ; ils vont chercher leur nourriture jusqu’à 600 km des côtes !!

Au mlieu de ces petits volatiles, évoluent des guanacos, et des cuyes (petits cochins d’Inde d’Argentine). A cabo dos Bahias, il y a aussi des loups de mer ou otaries.

Il faudrait avoir plus de temps pour l’observation des animaux car sur le site précédent des éléphants de mer, il y a aussi les orques qi viennent pour le 4 heures. Mais il faut être là au bon moment ou avoir un coup de bol.

Le temps patagonien est très changeant. Il passe du soleil à la pluie diluvienne avecdes rafales de vent dangereuses en conduisant. Les pistes de ripio (terre) deviennent très glissantes et le 4x4 a tendance à partir en dérapage. Prudence. Ce matin j'ai eu des averses de glace!! sur la route, pas de la grèle, pas de la neige, de la glace patagonnienne.

En descendant vers le sud ( je suis déjà au 44 degré sud), il y aura encore d’autres sites avec des animaux. En attendant, allons voir des arbres géants pétrifiés.

Tiens, un petit exercice de géo. Prenez une carte du monde. Situez une ville comme Comodo Rivadavia et regardez à l’est ce qu’il y a . L’infiniment grand, l’infiniment petit disait un certain Pascal.

Et pour finir, un petit jeu. Il parait que la maison de Florent Pagny est dans le coin, ville de Camarones, mais les versions diffèrent. A vos Ici Paris, vite.

Merveilleuses baleines

2010-12-09T14:24:00.000+01:00

Après 700 km d’une traversée ouest est le plus souvent sans grand intérêt si ce n’est une centaine de km avec des falaises érodées, j’arrive sur la côte atlantique. Je dis « je » car j’ai quitté mes amis Chris et Jo afin de ne pas leur faire supporter plus longtemps le vieux crouton que je suis. Nous nous retrouverons néanmoins vers Noël dans la région de Ushuaia.

Des touristes suisses m’indiquent que l’on ne peut pas voir de baleines sur la péninsule de Valdes. Elles sont toutes parties pour l’Antartique après avoir mis au monde les petits dans ces eaux plus chaudes.

Toutes sauf 2 mères et leurs baleineaux. En dehors de la péninsule où je n’irai pas car cela est devenu très contraignant. Outre l’entrée de 70 $, il faut être revenu chaque soir au point de départ ce qui oblige chaque jour à faire dans les 200 km de pistes. Dans ces conditions, impossible de prendre son temps pour observer les animaux.

Je me colle donc sur une plage avant la péninsule. Les baleines sont là, à 20 m du bord, prêtes à s’échouer, en train de faire mumuse avec leur petit – déjà gros - , à se mettre sur le dos, à taper des nageoires, à se prélasser.

Les quelques spectateurs présents ne se lassent pas de ces scènes d’amour maternel. Si l’eau était plus chaude, je serais bien allé piquer un tète pour évoluer au milieu de tant de grâce.

En en plus, pour s’être levé à 4h 30 du matin, un lever de soleil comme on se lasse pas. Ceci dit, la journée sera venteuse et pluvieuse. N’oublions pas que nous sommes en Patagonie et que le temps est versatile.

Après les baleines, direction Punta Ninfas pour observer les éléphants de mer. Le temps est redevenu beau. Il fait chaud. L’eau est vert émeraude, bleu turquoise et du haut des falaises, la vue est de toute beauté. C’est de là que j’ai passé mon coup de fil à Annie. Dommage de na pas pouvoir partager de tels moments.

Je descends les 80 m de la falaise de sable et de coquillages, en faisant attention à ne pas effrayer les mammifères marins, car si un seul se barre, tout le monde en fait autant. Je reste sur les rochers à les observer dormir – surtout – au soleil, se mouvoir comme des chenilles, jouer dans l’eau. Les grands mâles avec la trompette sont repartis. Il ne reste que les mères et les petits qui muent. Ils n’arrêtent pas de brailler. Ce n’est pas un bruit très gracieux. Mais cela me tient en baleine- non, en haleine un bon moment.

Puis direction Trelew où demain, j’ai rendez vous chez le mecano pour refaire changer mon joint de pompe à injection (le même qu’au Brésil).

Sur la piste, j’aurai encore droit à de petits plaisirs simples mais ô combien merveilleux. Imaginez ! Une perdrix à houppette, des ñandus (plus petits que ceux vus jusqu’à maintenant) qui courent à perdre haleine eux aussi. Ils courent tellement que je ne peux pas les photographier. Un petit félin genre chat sauvage (il coure aussi) et le clou du spectacle, un bébé tatou. Un vrai, un vivant. Je m’arrête illico presto. Il se barre dans les épines et commence à s’enterrer comme un cloporte en poussant de petits cris stridents (pas comme un cloporte). Sans déconner, on dirait vraiment un cloporte avec ses écailles et sa forme oblongue.

Il faut que j’ai ma photo. J’y vais avec des gants, au propre et au sale. Il est mignon tout plein, avec sa petite bouille et ses petites oreilles. Il est poilu comme un singe sur les écailles( ?) et vous verrez le film, il galope le coco.

Je le relâche et tatounet trouve son salut…sous les pneus du Toy. Il ne veut pas en démordre. Je suis obligé de me mettre plusieurs fois à 4 pattes dans la poussière pour le choper et le déposer plus loin. Ça nous avait déjà fait ça avec une gerbille dans le désert.

Tiens, là, j’ai un oiseau qui viens de se poser sur le coussin du Toy. Rigolo, non ? J’ai des amis.

Vraiment, j’étais content de cette rencontre inopportune.

Maintenant, direction un peu plus au sud, Punta Tumbo et sa colonie de pingouins. Objectif : rouler un patin – à glace – à une pingouine.

A ciao.

Bariloche

2010-12-04T22:32:00.003+01:00

Bariloche, la ville entant que telle, n’est pas faite pour nous. Stations m’as-tu vu d’Argentine, l’architecture est loin de celle intimiste de San Martin de los Andes, les prix sont chers, il y a des risques importants de vol, et des coucou tu m’as vu.

Dans le genre, mais il faut a vouer que j’y ai pris plaisir, une Zonda, Les Manceaux apprécieront la bête, non la belle et la bête puisque dans ce genre voiture il y a toujours une belle. Une brune cette fois ci. Les blondes, c’est pour les mini. Là, on est au-dessus. 12 cylindes, 700 caballos, je vous en passe. Immatriculée en Italie, conducteur argentin, on se demande si ce n’est pas une voiture de loc pour faire le queque une journée. La belle doit être comprise dans le pack !

Direction la presqu’ile de Llao Llao (comme les champignons qui poussent sur les arbres), et une fois n’est pas coutume, son hotel, le plus connu d’Argentine parait il. Créé en 1934, il domine les lacs et offre un paysage magnifique. Le temps d’une consommation, nous sommes les rois du pétrole et avons droit à toutes les considérations. Merci Jo pour ce pisco qui m’a tourné la tête et aurait pu m’empêcher de poursuivre la route.

Celui qui passe la nuit, doit avoir encore plus de sourires vu le prix des chambres. Voici les tarifs si cela vous tente lorsque vous passerez par ici.

Le coin est très photogénique. Nous voulons monter par la piste au Cero Lopez, mais étant donné la difficulté de la piste et lo nombre important d’accidents, celle-ci est interdite. Coup de chance, le propriétaire du lieu emmène des touristes et nous invite à le suivre. Rare privilège que nous apprécieront à sa juste valeur. Un bivouac que les camping caristes n’auront pas vu que la montée se fait en première courte et encore, au régime sinon on calerait. Les roues patines. Jo, dont le différentiel central ne s’enclenche pas, recule les roues bloquées et a sorti le treuil pour s’arrimer à un cohiue géant. Moi, je m’y reprend à 3 fois pour tourner dans une épingle à cheveux serrée, avec le pied sur le frein car la pente doit avoisiner les 40 degrés.

Nous arriverons malgré tout en haut, au refuge. Il n’y a personne.La vue est grandiose, que dis-je, indescriptible. Le pano ne rend pas la réalité. Nous ferons avec le gardien un asado dans ce bel environnement, au pied de la cheminée réparatrice, avec un vin rouge délicieux.

Puis ce sera la piste du volcan Tronador avec ses glaciers, sa lagune glaciaire et ses magnifiques panoramas. Là encore, nous aurons de la chance car nous dormirons dans un lieu interdit au pied de le muraille du massif. Magique.

Nous entendons les avalanches de glaces qui grondent d’où le nom du sommet. Une grimpette de 800 m à flanc de montagne nous offrira des vues là aussi que peu de gens ont la chance de voir vu la difficulté de la grimpette. Nous aurons mal aux cuisses pendant 3 jours, mais quel bonheur de contempler ses glaciers qui s’évanouissent en cascades.

Dans le même secteur, le lac Mascardi nous offre sa beauté, tout comme les chutes Los Alerces et leur belle couleur émeraude.

Nous rencontrerons 2 jeunes français, Marie et Florent, avec qui nous ferons un bout de chemin dans le parc des Alerces, ces arbres de la famille des séquoias, et dont le plus age doit approcher les 2600 ans. Ceci dit, ils ne sont impressionnants par leur taille au même titre que leurs cousins nord américains.

Puis ce sera la traversée est ouest vers la côte atlantique et la Péninsule de Valdes avec tous ses animaux polaires.

Il faut sauver Arrayan

2010-12-04T22:27:00.000+01:00

Toujours dans la région des lacs, mais sur le grand lac Nahuel Huapi qui abrite bariloche, nous arrivons dans la petite ville de villégiature Villa Angustura. Ville dédiée au tourisme champêtre avec les nombreuses balades possibles ici.

L’une d’entre elle est la visite du petit parc national des Arayanes, ces arbres en voie d’extinction que l’on trouve ici ainsi qu’au Japon.

La balade, 28 km aller retour, est très bucolique. Ce sera pour nous l’occasion de rencontrer un chercheur russe travaillant en Californie, et de manger 2 morilles toutes fraiches du parc (chut, il ne faut pas le dire).

Ici, l’altitude est faible, autour de 500 m. Ce qui n’empêche pas les montagnes d’avoir des neiges éternelles.

Le lac quant à lui, est immense, avec une profondeur maxi de 458 m et de fortes vagues lorsque le vent se lève. On se croirait sur la cote bretonne.

Direction Bariloche et ses beautés naturelles

Argentine - La région des Lacs

2010-11-26T21:18:00.000+01:00

Je vous ai laissé au Chili avec de superbes vues sur les cônes enneigés des volcans. Que s’est-il passé depuis ?

Et bien, il a plu, plu de chez plu, pendant 3 jours sans discontinuer. Dur dur pour le moral. On ne voit rien, on ne peut pas sortir de la voiture, il fait froid. C’est gris. C’est la pluie patagonienne.

Alors je me suis dit que du côté pacifique des Andes, les nuages sont arrêtés justement par les Andes. Je suis donc passé en Argentine pat le paso Mamuil Malal.

Soit dit en passant, ils font chier tous ces pays avec leurs contrôles sanitaires à la con. Je me pointe avec mes fruits et légumes, la fleur au fusil, et voici que le douanier argentin me fait chier avec ça. C’est la première fois en Argentine. C’est bizarre, il n’inspecte pas toutes les voitures qui passent ; seulement la mienne. Et bien, j’ai cuisiné tout ça sur le parking de la douane.

C’est alors qu’il m’a fait une morale où je n’ai pas tout compris, comme quoi les français font souvent des mensonges, et que si j’en n’avais pas fait, il n’aurait pas été comme ça. Foutaises, Il m’aurait confisqué tout, tout pareillement.

Il me restait des patates car ma cocote minute était trop petite pour tout mettre, et il me les a laissé. Comme quoi c’est vraiment pour faire chier le peuple. Eti un douanier reste un douanier.

Il fait un temps dégueu. Au pied du volcan Lanin, je n’en vois rien. Il pleut toute la nuit et je suis à 1200 m environ. Le lac Tromen est gris, d’un romantisme à toute épreuve. Ceci dit, le romantisme, vous le ressentez sur la photo, mais quand vous la prenez cette photo, vous êtes loin de penser que c’est ainsi. Le lendemain, descente à la ville voisine de Junin de los Andes, et là…il fait beau. Miracle.

Comme mes potes Christina et Johan sont dans le coin, je les rejoins un peu plus au nord, près d’Alumine. Cela leur fait plaisir, et à moi aussi, car ces 3 ou 4 jours de pluie m’ont un peu déprimé.

Et comble de malchance, le mauvais temps nous rejoint. Nous visiterons toute cette région de Villa Pehuenia sous la grisaille et dans le froid, mais à plusieurs, cela est plus acceptable. Ceci nous permet d’admirer le lac Alumine et ses multiples ramifications.

Jo s’essaie à la pèche. Pour la bière, ce n’est pas le 1^er esaai. Permis 400 $ (70 pour les argentins). Pour l’instant, pas de friture, mais cela ne saurait tarder.

Sur la route qui mène au charmant petit lac de Rucachoroi, nous croisons des gauchos avec un immense troupeau de moutons et de chèvres. Remarquez l’attelage tiré par les bœufs. Quant à ce spécimen (non unique) l’histoire ne dit pas si c’est papa ou maman qui a fauté. En tous cas, ona là un exemplaire d’un beau croisement.

Le coin est riche en faune, que ce soit oiseaux, insectes, et en flore diverse mais très colorée.

Puis, après la pluie, le beau temps. Nous retrouvons un ciel azur, sans aucun nuage, digne de l’Altiplano. Retour à Junin, avec un stoppeur. Un véritable gaucho, un gaucho Cochonou. Mais super sympa et intéressant. Il travaille à Junin dans une estancia de 20 000 ha, 2000 têtes de bétail, 6 jours par semaine. Travail dur, pour un patron qui habite à des milliers de km de là.

Nous avons le béret basque. Vous voyez là le béret gaucho., super large. De fait, il a le bas du visage tout bronzé, et le haut…tout blanc. Rigolo.

Les lacs sont légions ici, tous différents, tous beaux. On ne se lasse pas.

C’est le temps idéal pour longer les rives du magnifique lac Huechulafquen au pied du volcan Lanin que je vois enfin sous son meilleur aspect. Ce lac est époustouflant, avec sa couleur bleue prononcée, ses immenses montagnes, sa taille, Nous en profiterons donc pour faire une marche dans le parc national Lanin(40 $ l’entrée pour les étrangers- contre 10 - mais là on ne paie pas car on n’est pas encore en saison) jusqu’au pied du volcan. Récompense extraordinaire avec bien sur, une vue des plus belles sur le volcan, mais aussi un panorama sur le lac et les montagnes à couper le souffle (au sens propre aussi).

Par contre, ces 8 heures de marche, sans entrainement, m’ont fourbu pendant 2 jours. C’est l’âge diront certains ou certaines. Assurément.

Camping paradisiaque sur le bord du lac voisin, la lac Paimun, avec une vue superbe, des chevaux qui paissent, des petits cochons qui gambadent. Le Paradis quoi.

San Martin de los Andes ressemble à s’y méprendre à une station de ski des Alpes suisses ou autrichiennes, avec chalets en bois, et bien sur tous les commerces qui vont avec le snobisme ambiant, car il faut le dire, la région est très prisée des argentins, que ce soit en été ou en hiver. Le must est à Bariloche,, à 200 km d’ici, le Gstadt argentin, fréquenté par la jetset de Buenos Aires.

Le lac Lacar nous offre des vues panoramiques sur la station. Ses rives sont abruptes.

En attendant, nous nous lançons sur la route des 7 Lacs, déviée pour cause de travaux, mais cela ne nous empêche pas de bivouaquer sur le lac Meliquina avec une superbe vue au soleil couchant, et ce malgré les interdictions de camper, mais comment faire autrement, il n’y a rien d’autres, il n’y a pas de sites dédiés à cet effet.

Les lacs suivants, Filo Hua Hum (c’est son nom)

et Traful sont tout aussi beaux, avec des eaux transparentes (potables) qui se colorent de turquoise et d’émeraude sous les rayons de l’astre solaire. Temps pour un autoportrait. Je ne me suis pas coupé l’oreille pour l’occasion.

El Valle encatado (vallée enchantée) nous offre aussi sa beauté.

Et maintenant direction Bariloche sur le lac Nahuel Huapi.

Chili - Etapes de transition

2010-11-19T20:10:00.000+01:00

Je quitte à regrets mes compagnons de voyage qui m’ont donné l’occasion de passer de bons moments ensemble. J’espère que nous nous retrouverons.

Passage de frontière Argentine et Chili, toujours avec le même souci du contrôle sanitaire. J’avais planqué un bois de cactus que le chien n’a pas flairé. Tout comme une gousse d’ail que j’avais foutu dans la trousse de Camille. C’est toujours ça que les Chiliens n’auront pas.

La descente vers la vallée est vertigineuse avec 22 lacets numérotés style Alpe d’Huez. C’est bizarre ; on ne voit pas trop de vélos dans le coin, pourtant l’altitude n’est pas énorme. Pourtant cela ferait du bien à nos accrocs de la seringue de s’essayer sur des pentes à 4000, histoire de voir scientifiquement si les effets des anabolisants sont efficaces quelque soit l’altitude.

Passage par Santiago, vite fait car conduire, lire la carte et regarder la GPS dans les grandes villes relèvent de la roulette russe. Et le centre ville m’a déçu. D’une, les monuments sont dans un ensemble urbain massif, concentré, et j’ai eu du mal a prendre le recul nécessaire au propre et au figuré pour les apprécier. Deux, avec le bruit, la circulation, tout cela n’a pas un charme fou, et le sytle neo classique n’est pas là pour donner de la fantaisie à l’ensemble.

C’est donc sans regret que je quitte cette mégalopole pour me réfugier dans les montagnes. On va bientôt m’appeler le yéti, d’autant que la neige est là.

C’est justement dans ces montagnes, près de San Jose de Maipo, que j’aurai un coup de cœur pour le lac artificiel El Yeso et les massifs qui l’entourent. Beau, Messieurs Dames.

Puis, ce sont 2 étapes de transition, 2 étapes de plat, culminant à peine à 500m, qui vont m’emmener 700 km plus au sud, dans la région des lacs.

Le paysage change du tout au tout. Fini les déserts de poussière (pas la poussière), fini les étendues arides, place à la vigne déjà, aux céréales (cela faisait longtemps), aux prairies bien vertes et à une espèce animale nouvelle, bien grasse, bien dodue, la vache. Pas le zébu (j’ai pas encore bu) tout maigre, non, la vache.

L’exploitation forestière bat ici son plein avec des milliers d’hectares d’eucalyptus et de pins ou sapins.

On se croirait encore une fois en Normandie, mais plutôt en Allemagne ou Suisse vu la population immigrée ici. Ce matin, dans un supermarché, les serveuses avaient le chapeau tyrolien avec le costume vert, et on trouvait plein d’articles à consonance germanique. Je me suis d’ailleurs acheté de la cerveza allemana.

Sinon, c’est pas parce qu’il n’y a rien à voir qu’on ne voit rien (je vous laisse réfléchir là-dessus…comme dirait Gustave) et j’ai un article à alimenter. Donc je visite. Messieurs Dames les touristes, arrêtez vous à Collipulli. Il y a un beau viaduc et la ville est faite de maisons en bois, à mi chemin entre la ville de western et la ville minière. Sympa. Regardez donc la mairie du même style, avec les palmiers – et accessoirement ses fils électriques. Cool.

Un détour par Los Angeles (tu te reconnais Jean Luc- Réveille toi au lieu de pioncer dans ton plum devant ta télé – au fait merci pour le petit mot d’anniversaire. Tu préfères quoi, whisky ou bourbon ?), et voilà les chutes du rio Laja. Bon, ce n’est pas Iguazu, mais quand même, elles se laissent regarder.

Maintenant, passons aux choses sérieuses. Dans le secteur nord de Puerto Montt, il y a la région des lacs, avec plein de …lacs et de parcs nationaux. C’est parti mon kiki.

En premier le parc Tolhuaca. Pour y accéder, une piste de 70 bornes. Je me dis que trouver un bivouac va être du gateau. Non, c’est du pain noir. Au milieu des plantations d’arbres, tout est cloturé et la poussière blanchi tout. Je suis obligé de faire 30 km dans cet environnement pour trouver un peu d’herbe verte. J’ai retrouvé la France. Si, si, le matin, fini le ciel bleu. Une brume, une brume bretonne. Il faut attendre 11 heures pour que le soleil vienne me réchauffer les côtelettes et sécher mes godillots qui ont perdu leur poussière dans la rosée. Une bonne rosée, il n’y a que ça de vrai. Et un bon rosé aussi.

Vous l’aurez compris, ce parc n’offre pas un grand dépaysement. Il est plutôt champêtre, avec des canards qui font plouf par exemple. 3000 l’entrée et 8000 le camping (10€). Ils n’y vont pas avec le dos de la cuillère. Mais pas besoin de dormir ici, la nature est assez vaste.

J’aperçois mes premiers araucanias, ces fameux arbres d’Araucanie, cette région oú au 19^e siècle, un petit français s’est autoproclamé roi. Ces arbres, de la même famille que les séquoias, peuvent atteindre des Agecanonix des tailles XX. Mais avant tout, c’est leur physionomie qui frappe ainsi que leur ramure. Le tout est élégant.

La vue sur le volcan Tolhuaca, tout blanc vêtu, est magnifique.

Cela me rappelle l’Equateur, sauf que ici, nous sommes à 500 m d’altitude et malgré tout, il y a de la neige. Le parc suivant, Conguillio, est d’ailleurs fermé pour cette raison et je serai obligé de rebrousser chemin, non sans avoir vu la belle Laguna Captren.

Ce soir là, je dormirai près d’un monstre (ça y est ; votre esprit tordu est déjà en train de cjhercher un nom). De temps en temps, il enlevait le haut, mais il a fallu être patient pour qu’il enlève le tout. Au coucher du soleil. Mon monstre fume. Tant qu’il ne tousse pas. En 2008, il a toussé, craché, vomi des montagnes de lave. Impressionnant de pioncer auprès d’une coulée de 10 m de haut, faite de lave dure et de scories. Quand tout cela est chaud, le spectacle doit être tout autre. Il vaut mieux prendre ses jambes à son coup.

Si mon monstre se réveille, je fais quoi au fait ?

En tout cas, il est beau ce volcan Llaima, avec ses 3125 m. Un des plus actifs du Chili.

Aujourd’hui, j’ai rencontré un jeune couple de marcheurs français. Et ils marchent, sur la piste poussiéreuse. Ils n’ont pas voulu que je les emmène. Ils sont fous ces Gaulois.

Maintenant, direction plus au sud, les lacs, en espérant que la neige ne me bloque pas dans mes pérégrinations d’un sarthois au Chili. Ou plus probablement la pluie qui est fréquente ici.

6964

2010-11-16T17:57:00.001+01:00

Après une brève incursion dans le sanctuaire de la « difunta Correa », une brave dame retrouvée morte au 18^e il me semble, avec son bébé au sein et encore vivant ce qui a déclenché le « miracle », nous empruntons la route qui va de San Juan à Mendoza en passant par le chemin des écoliers, à savoir Calingasta et Barreal. Bien nous en prit, car ce camino est pittoresque et très joli.

Nous renouons avec les sommets aux neiges éternelles qui se mêlent avec ceux secs, dénudés et colorés de la pré cordillère. Ce sera ainsi pendant de longs km ; c¡est la Cordillère qui va jusqu’en Patagonie. Il y a de l’eau bien sur, avec des rios brillants sous le soleil et ondulant dans les vallées comme des serpents en quête de leur proie. Je deviens poète. C’est l’effet de la feuille de coca.

Calingasta et son minuscule musée nous donnera l’occasion de voir des momies conservées intactes grâce au climat sec de ces régions.

Barreal, son parc national Leoncito nous donnera l’occasion de visiter un observatoire astronomique d’envergure international, mais le vent violent fera osciller l’observation de astres dans le petit téléscope qui nous était réservé.

Le petit lac asséché du parc Leoncito nous donnera envie de faire un peu de vitesse sur une surface toute lisse et d’immortaliser l’évènement, style salar Uyuni .

La piste, ou la route en construction blessera l’animal qu’est le Land…Rover. Un écrou de barre de maintien du pont arrière et tout par en couille. Heureusement, il est resté sur ses ressorts. Un petit coup de sangle pour maintenir le tout et c’est reparti pour rejoindre le mécano le plus proche.

La décence m’empêche de publier ces photos fort compromettantes pour les aficionados de la bête anglaise. Quoique ! Allez ! Haut les cœurs.

Petit à petit, nous approchons du Chili par la route 7, celle qui relie Mendoza à Santiago. El puente del Inca, arche naturelle où les minéraux du rio Mendoza se sont accumulés, nous offre une palette de couleurs à faire pâlir d’envie les plus grands peintres.

Et le titre de l’article ? 6964, cela vous intrigue ?

Est-ce le nombre de km du nord au sud de l’Argentine ? Est-ce le nombre de cheveux plantés sur mon cuir chevelu ? Est-ce le non de code de l’astéroïde qui va prochainement toucher la terre (je commence à toucher en astronomie ; je connais 2 étoiles !)

Vous avez trouvé ??

C’est l’altitude du toit des Amérique, le mont Aconcagua. Pour l’occasion, votre serviteur a posé, à contre jour certes, mais pas facile de déplacer le coco. C’est beau, hein ? Et tous les autres autour aussi!

Voilà. C’est ici que se termine mon voyage avec mes amis Christina et Johan. A peu près 10 jours ensemble, et on ne s’est pas laissé allé ni sur la bouffe ni sur la bibine. Petite séance de pose avec les véhicules (chercher l’erreur) et ce soir pâtes bolognaises et crêpes.

Nous espérons nous revoir en Patagonie. A suivre. Maintenant direction Santiago du Chili puis le sud, le Grand Sud, la Patagonie.

Florent, où es tu??

Pas de Titre; manque d'inspiration

2010-11-11T19:58:00.004+01:00

Tout d'avord, un petit mot sur une dernière quebrada près de Cafayate, la quebrada de las flechas. Vous comprendrez pourquoi ce nom en regardant les photos.

Nous nous dirigeons, mes amis Christine et Johan, et moi et moi et moi, vers le sud du continent, mais c’est loin, très loin. Première grande étape, direction Mendoza à environ 1000 km.

Hors d’œuvre avec la Cuesta de Miranda, ses précipices, ses cactus fleuris magnifiques. Et les fleurs sont douces tandis que le cactus, qui s’y frotte…D’ailleurs, en voulant ramener une épine comme souvenir, une autre m’a piqué et je ne sais pas s’il sécrète une substance, mais la douleur fut insupportable durant quelques minutes. Pas de souvenir.

A mi-chemin, les 2 parcs Ischigualasto, vestiges du Trias, des sortes de Jurassic park sans les bébêtes vivantes. Cañons datant de je ne sais combien d’années, roches multicolores érodées par le temps formant des sculptures toutes plus belles et différentes les unes que les autres. Le tout dans un milieu désertique. 45 un jour, 15 le lendemain. Dur de choisir sa garde robe.

A Talampaya, par 40 degrés, nous choisissons la marche à pied de 4 heures pour visiter la Quebrada Eduardo, plutôt que le tour en camion climatisé tamalesque. Petit groupe, guide sympa et intéressant, cañons étroits, roches sculptées, guanacos, ñandus, tout y est pour nous faire oublier la chaleur accablante.

Entrée parc 30 + 50 de tour guidé

Nous en sortirons la tête pleine de belles images et comblés de ces paysages fabukeux, de ces animaux, renards, guanacos et ñandus.

Un bivouac (interdit) dans cet environnement et le lendemain direction l’autre parc limitrophe, le parc de Ischigualasto, ou valle de la luna, une de plus. Là, nous faisons un tour guidé mais avec notre propre voiture. 70 pesos. 40 km dans une fournaise avec un car de pépés et mémés argentins qui se prennent en photos à tour de rôle, dans un cadre dément, avec des roches grises irisées de couleurs, avec des formes bizaroïdes comme le sous marin ou le champignon. Des rouges pétants pour finir.

Franchement, la route est longue pour voir ces parcs, mais il ne faut surtout pas les manquer. Nous sommes là dans une région magnifique d’argentine, désertique, avant de changer de latitude et de voir évoluer le climat vers d’autres températures, plus australes, plus froides.

En attendant, pour le jour commémorant un demi siècle de ma vie sur terre, bivouac dans un endroit très reculé, où le Toy a pris quelques rayures de plus, où il a fallu franchir des oueds sableux, où il n’y a que le silence. Et comme cadeau d’anniversaire, la vision, certes furtive mais à jamais gravée dans ma mémoire, vision d’un puma. Petit petit, viens donc par ici. Il a disparu comme il est apparu.

Et toujours des bivouacs que nous envierait n'importe quel Hilton ou Sheraton de la Terre.

Maintenant, direction San Juan, puis Mendoza et son géant, l’Aconcagua, 6000 et des grosses poussières m !!

Céline

2010-11-11T19:46:00.001+01:00

Une journée après avoir laissé mes stoppeurs sur la place de Cafayate, voilà que j’aperceoit un landrover (encore un) français. « petits jeunes », Johan et Christina, sont tout frais arrivés en Argentine pour un tour du monde de 2 ans et demi.

Nous voila partis pour un bout de chemin ensemble. Cela fait maintenant une semaine que nous sommes ensemble, et c’est une super ambiance. Comme quoi un toy et un landrover peuvent cohabiter. On les fait dormir les uns à côté des autres. Première mondiale. On ne sait encore s’ils peuvent se reproduire, ce qui n’est certainement pas facile entre 2 espèces différentes.

Entre temps, nous faisons un détour par Londres histoire de se faire payer une petite mousse bien fraiche. Porte close. Céline, quand je fais des milliers de km pour venir frapper à ta porte, tu pourrais avoir l’obligeance d’ouvrir !

2010-11-02T21:02:00.001+01:00

Après la quebrada de Humahuaca qui soit dit en passant est loin de valoir les 3 étoiles que lui donne le Routard ; c’est pour moi une vallée comme on en voit beaucoup, belle certes, mais pas plus que d’autres endroits non répertoriés.

Le dépaysement est grand lorsqu’on arrive à Salta qui est à…1000 m d’altitude environ. Autant vous dire qu’il y fait chaud(35 à 40) et que c’est difficile à supporter lorsqu’on vient des 4500 avec des -10. En plus, le camping municipal est en travaux et le plus proche est à 16 km. Autant dire qu’il ne sert à rien. Parking en ville et visite du centre ville qui mérite le détour avec une belle place et ses maisons coloniales, sa cathédrale et son église San Francisco style rococo chargé. Boisson fraiche et cornet de glace au programme. Mumm !!

Départ ensuite vers la quebrada del Toro qu’emprunte le fameux train a las nubes ( train des nuages) qui monte à 4200 m. La différence, c’est que ça ne coutera pas 140 US$ !! Cette quebrada est magnifique. Pendant quelques km, je m’arrête tous les 100 m pour prendre des photos. C’est une succession de formes toutes différentes, de couleurs qui se superposent, avec toujours une armée de cactus pour garder le tout. C’est magique. On voudrait toujours emporter le paysage en entier avec soi.

Cette route nous emmènera (avec mes 2 stoppeurs) jusqu’à San Antonio de los cobres et au viaduc de Polvorilla où le train fait demi tour. Viaduc qui aurait pu être construit par Eiffel vu le style.

Ensuite, nous empruntons la mythique Ruta 40, ou plutôt pista 40 qui devrait nous emmener vers d’autres beaux paysages. Et elle nous emmène vers des paysages magnifiques. Après un bivouac à 4150 m, petit col à 4967 m, rien que ça. Mince, je ne peux pas atteindre à nouveau les 5000.

Une descente vertigineuse, étroite, pentue, avec des paysages à couper le souffle, paysages qui se succèdent, toujours différents, toujours attrayants. Et pas de touristes. Nous rencontrerons un seul véhicule dans cette partie de haute montagne.

Passage…et arrêt à Cachi, car c’est ici que le Toy connait sa première crevaison, après 35 000 km. J’espère ne pas arriver à 16. Quelques uns s’en rappellent encore.

Cachi est un petit village sympa, avec des touristes, beaucoup de français. Mais personne ne prend cette fameuse ruta 40 vers le nord, difficulté et isolement oblige.

Maintenant direction El Carril par la 33 avant de descendre vers Cafayate un autre bled touristique, et il ne faut pas oublier que nous sommes dans la région des vins. Ils ne le donnent pas leur vin, plus cher qu’en France. Effet de mode ?? Marketing ??

Les quebradas se succèdent, sans se ressembler. Dans la Quebrada de las conchas, nous avons des roches dénudées, sèches, mais un rio qui coule et du vert en tache de fond. C'est beau. je ne peux pas vous mettre toutes les photos et vous retranscrire la beauté des lieux visités. heureusement. Sinon que feriez vous de vos prochaines vacances.

Dans ce continent sud américain, il y a vraiment une concentration de paysages tous plus beaux les uns que les autres. Espérons que cela dure, et que le temps soit de la partie pour le grand mythe qui approche, la Patagonie.

Entre temps, j'espère pouvoir me rendre sur l'ile de Juan Fernandez, l'ile de Robinson, en dehors des sentiers battus que sont Rapanui ou les iles Galapagos.

je vous tiens au courant. Au fait, il n'y a pas beaucoup de courageux qui font les recherches que je demande...ou alors je n'ai pas de lecteurs. Snif. Poor lonesome traveller.

Chile - Ce n'est qu'un au revoir

2010-10-29T22:31:00.000+02:00

Aujourd ‘hui, j’ai décidé de faire le tour du salar et de repasser par la ville voisine de Calama, là où il y a toutes les comodités avant de partir pour un moment en montagne. Sur la carte, j’ai repéré une piste qui fait cala.

Manque de bol, la piste n’existe que sur la carte et je me retrouve à faire un grand tour par la route. C’est comme ça. Je sors du super marché avec la nuit tombante. Heureusement je suis au milieu du désert et les endroits accessibles ne manquent pas. Encore faut il faire attention où on met ses roues car le territoire est miné pour cause de proximité de la Bolivie, ennemi depuis la fameuse guerre du Pacifique.

Ensortant de Calama, je prend un stoppeur chilien qui veut aller à un congrès d’anthropologie qui se tient à San Pedro. On fera escale dans le désert et je passerai une bonne soirée avec Ricardo étudiant de son état.

Le lendemain, nous irons ensemble visiter le site de la valle de la luna (vous avez tous compris). Des rochers érodés par le temps, avec des formes diverses, une grande dune de sable gris. C’est assez surprenant et beau à voir. Ricardo est heureux car il n’a pas trop l’occasion de faire du tourisme. Nous cheminerons dans un cañon très très étroit, à tel point que nous serons obligés de faire demi tour car on n’y voit rien du tout.

C’est bizarre ; la roche, qui n’est pas de la roche, mais un amalgame que je ne saurai préciser, craque. Elle craque comme une ossature bois. Coincé dans cet étroit cañon, on se dit qu’il ne faut pas qu’un bloc se détache sinon… Et pourtant il y en a qui se sont détachés par le passé.

Maintenant, je file vers l’Argentine. Vous allez me dire « déjà » ? Oui car le Chili étant très étroit et il y a plein de choses à voir du côté argentin à la même latitude, je serai maintenant obligé de faire régulièrement la navette entre les 2 pays afin d’optimiser mon trajet.

Donc je file en Argentine par le paso de Jama. La route est belle, avec des lagunes, des flamands roses, et j’y passe une nuit par…moins 11 !! Puis passage en Argentine par le paso de Jama qui soit dit en passant, est moins joli que le paso sico mais il a l’avantage d’être parfaitement asphalté.

Du côté argentin, le paysage est un degré en dessous de celui du Chili (les gens n’y sont pour rien). Le plus grand salar d’Argentine, salinas grandes, ne présente aucun intérêt quand on a vu Uyuni. Il n’est pas d’un blanc immaculé, il ne saute pas aux yeux comme Uyuni.

C’est un pays dans l’Argentine. Ici, c’est le royaume des Indiens, natifs d’ici. Ce n’est pas comme le reste de l’Argentine avec une prédominance de blancs ou de métis. C’est parrallèlement la région la plus pauvre du pays.

Un site méconnu mérite le détour : le cañon del rio de las Barrancas. Ce n’est pas un cañon des plus profonds, des plus larges, des plus ce que vous voulez. Mais il est joli et est original dans sa « fabrication ». J’y ai d’ailleurs fait un bivouac des plus agréables et des plus tranquilles. « voitures en 12 heures ; ça va.

En passant ensuite par la « Siberia argentina » en la ville de Abra Pampa (aucun intérêt), je descend vers la fameuse Quebrada de Huamamarca, 3 routards au Routard. J’attend la merveille qui va me faire sauter au plafond du Toy. Je l’attends toujours. Certes, c’est joli, avec des roches de différentes couleurs comme à Purmamarca, mais c’est du déjà vu. La Garganta del Diablo à Tilcara, pareil, beau mais un peu du déjà vu. Comme quoi, les avis divergent selon ce qu’on a vu précédemment.

J’y prend 2 stoppeurs, un Suisse Diego (bizarre pour un Suisse) et une colombienne (Leivi) et on fera un bout de chemin ensemble. Direction la grande ville du nord, Salta.

NB je remettrai de l ordre dans les photos